Деспотова задужбина

От Белграда до Деспотовца ехать - чуть больше двух часов: сперва на юго-восток по нишской трассе до Великой Планы, потом - по путлявым сельским дорогам на правый берег Великой Моравы - и еще юго-восточнее.

Городок этот сам по себе ничем особо не примечателен, появился он на карте судя по всему достаточно недавно (ибо нам не удалось обнаружить никаких сведений о том, что тут было до начала XX века) -

и получил свое имя в честь деспота Стефана Лазаревича, сына Св. Царя-мученика Лазаря Косовского.

Все улицы здесь - одно-двухэтажные, так что самое заметное строение - церковь. Естественно, Св. Деспота Стефана.

(Новодел конечно - но по крайней мере, новодел не вполне лишенный вкуса.)

За всеми этими, промытыми недавними дождиками, красками торжествующей среднесербской весны -

не так легко разглядеть тот горький июньский день 1389 года, когда Св. Стефан - одиннадцатилетним мальчиком - унаследовал от погибшего отца страну, потерпевшую поражение - и надо было что-то со всем этим делать...

И - самое удивительное, что деспот Стефан - делал. Сражался - на стороне победителей - под Никополем и - на стороне побежденных - при Анкире, был одним из основателей рыцарского ордена Дракона - и... да, вот именно. Только за этим и стоило ехать два с лишним часа от Белгада до Деспотовца.

Если от крохотной деспотовацкой автостанции пойти дальше по улице Моравской, потом свернуть в ущелье, образованное речкой Ресавой, перейти вот этот чугунный мост им. Короля Александра,

то - через полчаса ходу - из-за очередного поворота ущелья покажутся угловатые предренессансные башни, похожие на которые можно увидать в Смедерево - и конечно же в Константинополе .

Это - задужбина деспота Стефана - монастырь Манасия, построенный в первые годы XV века (Нет, вы не подумайте, автор не позабыл старославянскую грамоту - просто сербский язык не знает сдвоенных согласных.)

Монастырская Троицкая церковь послужила архитектурным прототипом Георгиевского собора в Смедерево - но конечно же, оригинал выглядит гораздо цельнее и солиднее,

впрочем и тут притвор был явно пристроен столетия на три-четыре позже.

Древняя трапезная лежит в руинах,

а для сестер (обитель, издавна бывшая мужской, превратилась в женскую в смутные 1950-е годы) выстроили белый конак с разлапистой черепичной крышей.

Да, было же время - были и правители! "С вером у Бога" преодолевали то, нам - нынешним - и не снилось, только вот никакая сила ни на небе, ни на земле не могла даровать им одного - мирного и счастливого царствования. Вот и Св. Деспот Стефан проживет всего 50 лет - и умрет в седле. Его усталые кости найдут свое упокоение здесь, в его любимой задужбине - у правого клироса примостившейся в тени "деспотовой кулы" церкви Св. Троицы.

Хотя надо заметить, что не все сербы с этим утверждением согласны - есть и такие, кто считает, что подлинная могила Св. Деспота находится в монастыре Копорин недалеко от Смедеревской Паланки.

Впрочем, поколение, уже не раз видевшее собственными глазами ехидную морду кота Шредингера, такими разночтениями едва ли сильно удивишь.

И - назло всем исканиям плоских исторических достоверностей - бугристые бока древних башен продолжают молча отбрасывать косые тени тех времен, 

когда крест и меч представлялись двумя приложениями одного и то же принципа.

Бу!